Історія капелюха і шапки: від давнини до наших днів
Шапка, вона ж капелюх – незамінний головний убір людини, особливо в холодну пору без нього ніяк не обійтися, втім, і в теплу погоду люди часом носять капелюхи вже через чисто естетичні міркування. Тому не дивно, що історія шапок та капелюхів сягає своїм корінням в глибоку давнину, про це і поговоримо далі в статті.
Стародавні часи
Як ми говорили вище історія шапки дуже давня, настільки, що перше зображення людини з покритою головою датується приблизно 15 000 років тому, про що свідчать графіті, знайдені в печері у Франції. У стародавні часи головний убір був, перш за все, засобом захисту від небезпек, таких як падаючі камені, і також звичайно від холоду.
З початком перших релігій головний убір також набув духовного значення та подвійної функції: по-перше, він служив для захисту голови, яка вважалася вмістилищем душі; по-друге, головний убір привертав увагу божественного. Похоронна маска фараона Тутанхамона – прекрасний приклад того, що уособлював головний убір для стародавніх єгиптян. Фараон носив немес, матер’яний капелюх, увінчаний королівськими знаками кобри та яструба, що вказувало на божественну природу власника. Корони єгипетських фараонів були головними уборами, що символізували честь і святість, так як фараони вважалися синами бога Сонця Ра і представляли його на Землі.
Однак у Стародавній Греції з повсті робили так звані πῖλος або «пілеус», ці шапки вказували на приналежність до нижчих соціальних класів, їх носили робітники, рибалки і моряки. Пілеус був конічним капелюхом, але існувала також низька і широка версія, яка називалася петасос, яка могла бути виготовлена з повсті або шкіри. Вона була свого роду предком сучасного капелюхи з полями і дозволяла ховатися від сонця, тому її використовували селяни, які працювали в полі, і мандрівники. Є також зображення Гермеса (або Меркурія), посланця богів, у цьому головному уборі.
Так виглядав стародавній пілеус.
Пізніше пілеус став популярним і в Стародавньому Римі, де його вважали символом свободи, оскільки його надягали на голови рабів, коли вони ставали вільними.
Середні віки
У середні віки головний убір також мав завдання показати приналежність носія до того чи іншого соціального класу. Так багаті люди і знать використовували вишукані форми і дорогоцінні тканини, такі як оксамит, для покриття голови. Шапки багаті люди робили з дорогого хутра. Жінки могли прикрашати капелюхи квітами або кольоровими стрічками. У XIII столітті з’явилися перші капелюшні магазини і прославилися венеціанські та французькі капелюшники.
У середині 1400-х років скандинавські жінки вищого класу носили «хеннін», подовжений конус із завісою, що спускається з кінчика, як у казках. У цей же період мода на капелюх поширилася ще більше, завдяки французьким королям Людовику XI і Карлу VIII, які часто носили головний убір. Однак справжній бум припав на 1500 рік, коли стали випускати головні убори різних типів і матеріалів, збагачені пір’ям, вуалями або дорогоцінними каменями. Епоха Відродження остаточно підняла статус капелюха за рахунок використання більш вишуканих матеріалів і форм.
Новий час
Незабаром капелюх став предметом прикраси та збагачення, демонструючи свою силу. До кінця 1600 року Людовик XIV, Король-Сонце, який любив хизуватися, прикрасив свій головний убір діамантом в 35 карат. Людовик XIV також розширив використання трикутки, трикутки, яку раніше використовували лише солдати та моряки, настільки, що багато людей носили цей тип головного убору у 1700 році, включаючи жінок.
Під час Французької революції солдати перейшли на двокутку, яку особливо прославив Наполеон Бонапарт, ще й в силу того, що він носив її не так, як інші генерали, набік, щоб його було легко відрізнити на полі бою. Варто зазначити, що революціонери носили фрігійський ковпак (конічна шапка із закругленим кінцем), який став символом свободи, який також носила Маріанна, жінка-ікона Французької революції.
XIX століття
Однак золотим віком капелюхів стало XIX століття, період, коли з’явилися стримані моделі, такі як капелюхи для жінок, перев’язані під підборіддям простими стрічками, і так званий капелюх із зображенням або капелюх Гейнсборо (названий на честь Томаса Гейнсборо, який написав знамениті портрети жінок, які носили їх), вишуканий жіночий капелюх, в якому широкі поля обрамляли обличчя, як би створюючи «картинку». Ці капелюхи включали такі деталі, як пір’я та різні прикраси, а деякі моделі, як кажуть, навіть включали цілі опудала птахів.
XIX століття також стало апогеєм знаменитого циліндра, що став культовим завдяки президенту США Аврааму Лінкольну. Циліндри мали для нього велике значення і мали багато застосувань: своїм вражаючим зростом Лінкольн перевершував багатьох своїх колег і любив підкреслювати свій зріст своїм улюбленим циліндром, який також був необхідний йому для захисту від негоди. Іноді він навіть ховав важливі документи під циліндр.
Як ви можете собі уявити, циліндр займав багато місця і був громіздким, особливо в далеких поїздках; з цієї причини в 1823 році народився гібюс (або оперний капелюх), названий так по імені його винахідника, француза Антуана Жибу. Цей капелюх містив дуже тонкі сталеві пружини, які дозволяли стискати його вертикально і сплющувати, щоб власник міг носити його під пахвою або зберігати в невеликому просторі. Потім капелюху можна було легко повернути форму. Гібу також прозвали «шапо-клак» (що по-французьки означає «клацаючий капелюх») через шум, який видає клацання пружин.
Останнім часом культура стимпанк, злиття вікторіанського стилю та технологічних елементів, надала новий блиск циліндру, який часто носять як чоловіки, так і жінки, з додаванням окулярів, годинникових механізмів та інших прикрас.
XX століття
До 1900 року майже ніхто не виходив з дому без капелюха. Моделі почали розмножуватися, і народилося багато капелюхів, якими ми користуємось і сьогодні.
Від помпезної моди минулого століття ми перейшли до простих і мінімалістичним ліній. Настала черга капелюха-клош, винайденого в Парижі в 1908 році в ательє відомої модистки Кароліни Ребу. Ковпак (від французького слова “дзвіночок” через свою форму) незабаром став культовим предметом, особливо серед дворянок і знаменитостей. Капелюхи-клош стали особливо популярними в 1920-х і 30-х роках з появою зачіски «Eton Crop», дуже короткої і гладкої стрижки. Ковпак був дуже популярний серед флапперів (настільки, що його часто також називають капелюхом флапперів), нового покоління молодих дівчат, які прагнули звільнитися від обмежень, накладених суспільством.
20 століття було дуже важливим століттям, особливо для Італії, оскільки виробництво капелюхів становило важливу частину місцевої економіки. Капелюхи “зроблено в Італії” стали символом елегантності і престижу та стали обрамляти відомі особи, особливо завдяки Borsalino, древній і престижній італійській компанії, заснованій в 1857 році, вона спеціалізується на виробництві розкішних капелюхів. Борсаліно завжди мав особливі стосунки з кіноіндустрією: один із головних уборів їхнього творіння, який увійшов у колективну уяву, — це фетровий капелюх, який носив Хамфрі Богарт у фільмі 1942 року «Касабланка». Borsalino також незабаром завоював британський ринок, зокрема, в Лондоні, де почали поширюватися капелюхи-казанки з маркою Borsalino.
Капелюх-казанок, настільки дорогий художнику Рене Магрітт, який увічнив її в картині «Людина в казанку» (1964), був створена в Лондоні в 1860 році Томасом Вільямом Боулером і прославилася на початку 1900-х років завдяки акторові Чарлі Чапліну. Його чарівний казанок був свого роду візитною карткою його персонажа, поряд з обтягуючою курткою, мішкуватими штанами і тростиною. На відміну від елегантного вікторіанського циліндра, цей головний убір був призначений для середнього чоловіка.
Як справжній англієць, сер Вінстон Черчілль теж любив капелюх-казанок, але особливо популяризував інший тип капелюха, званий «хомбург», — напівжорсткий фетровий капелюх з поглибленням посередині і широкими полями з піднятим подолом. Легендарний британський прем’єр-міністр носив цей тип капелюхів у важливих випадках (наприклад, на зустрічі з президентом Рузвельтом на конференції в Касабланці в 1943 році), а також у різних ситуаціях повсякденного життя, коли він присвячував себе садівництву, малюванню або роботі по дому.
Після закінчення Другої світової війни люди стали виходити з дому навіть без головного убору, але слава цього аксесуара вже точно не зменшилася. Мода змінилася, в широкий побут увійшли капелюхи унісекс. Яскравим прикладом є бейсболка, м’яка кепка з вигнутим або плоским козирком, використовувана не тільки гравцями однойменного виду спорту, але і деякими збройними силами як частина уніформи. Бейсболка була популяризована модою хіп-хопу (яку часто називають «снепбек»), а згодом стала одним з улюблених аксесуарів молоді завдяки своїй зручності та низькій вартості.
Капелюх пройшов довгий шлях, оскільки його використовували просто як захист голови. Ставши модним предметом і навіть статусним символом, останнім часом цей аксесуар також активно вийшов на аукціонний ринок. Капелюхи, які колись носили знаменитості та історичні особи, часто користуються великою популярністю серед колекціонерів. Так, наприклад казанок Чарлі Чапліна був проданий на аукціоні за 57 600 доларів.
Автор: Павло Чайка, головний редактор історичного сайту Мандрівки часом
При написанні статті намагався зробити її максимально цікавою, корисною та якісною. Буду вдячний за будь-який зворотний зв'язок та конструктивну критику у вигляді коментарів до статті. Також Ваше побажання/питання/пропозицію можете написати на мою пошту pavelchaika1983@gmail.com або у Фейсбук.