Російський придворний костюм від «домострою» до «перепису моди». Частина перша.

Російський придворний костюм

Реформи Петра I круто змінювали патріархальний уклад життя і побут російського суспільства. Дуже швидко і з усією очевидністю окреслилися різкі межі, що стилем поведінки, манерами і зовнішнім виглядом виділили його еліту. Перш за все, видозмінився костюм. Зауважимо, що півтора століття до цих подій в Росії жили за “Домостроєм” – кодексом твердо встановлених моральних норм і правил поведінки – підпорядковуючи йому весь спосіб життя, аж до способів ведення домашнього господарства. Регламентувався і одяг: законом для будь-кого, незалежно від достатку і соціального кола, було шиття і придбання тільки традиційного одягу прийнятого зразку. Мати сукні більше, ніж дозволяли кошти, офіційно вважалося гріхом, так само як і трата на наряди грошей, взятих у борг. І хоча вже в останній чверті XVII століття виникає чималий інтерес до західної культури, європейського одягу, якого раніше майже не носили. Страх нововведень в боярському середовищі явно переважав над тягою до іноземного.

Перший урядовий указ “Про носіння сукні на угорський манер” ще не викликав бурхливу реакцію – угорський (так само як і польський) костюм так чи інакше був близький росіянину і відомий на Русі. Приголомшуючим став указ 1702 року, який наказував: “Всякого чину людям, окрім духовенства і орним селянам, носити сукню саксонську, німецьку або французьку, а російської не носити, не виробляти і ними не торгувати”. Протиставлення городян в європейському костюмі селянам в національному російському одязі сприймалося найбільшою дурницею, наругою над споконвічно російськими устоями, образливим і для тих, і інших. Але цар, як відомо, не рахувався з громадською думкою, проводячи цей указ в життя жорстокими насильницькими заходами. Крім неприязні до всього, що нагадувало йому час стрілецького бунту і правління царівни Софії, Петро I вважав, що подібним способом зможе побороти і відсталість людей, яка заважала перетворенню країни.

Слідом за загальною реформою цивільного одягу видається наступний указ, який зробив європейський, і саме французький, костюм офіційною формою всіх, хто перебуває на державній службі. Тим самим повинен був виділитися “служилий люд”, підкреслювалась його суспільна вага. Цей указ ліг в основу всієї російської громадянської форми подальшого часу.

Сам же перетворювач увійшов в історію як би в двох костюмах – голландського робітника, що складався з червоної фризової куртки і білих полотняних штанів, і в зеленому мундирі Преображенського полку. Про це говорили і писали в спогадах його сучасники, це ж повторювали і історики. Але … зберігся цілий гардероб, в якому є значна кількість і іншого одягу.

Петро

Турбота Петра I про створення певного, ієрархічного, становища державних службовців постійно супроводжувалася обмеженнями їх витрат на зовнішній побут. Кожному класу належало носити одяг з тканин тільки певної якості, нижчим заборонялося носити те, що дозволялося вищим. Ця постанова поширювалася також і на дружин.

Разом з тим, поверхнево розвинена цивілізація, що змінила сором’язливі рамки традиційного укладу неухильно вимагала хоча б зовнішнього дотримання прийнятих норм, призвела дворянство до відкритої розбещеності і зневаги до всього російського. Знайомство із західною культурою найчастіше було неглибоким і випадковим. Відсутність широкого кругозору і внутрішньої підготовки призводило до того, що засвоювалося більше погане, ніж хороше. Марнотратство і мотовство стають престижними для дворян, які бажали мати «успіх в суспільстві».

граф Петрович Толстой

Петербурзьку знать наслідували всі інші, навіть військові, які мешкали по обов’язку служби на околицях держави. Наприклад, один з таких франтів, граф Петрович Толстой, полковник військ Малоросійського козацтва, зображений невідомим художником в барвисто темно-зеленому каптані, прикрашеному вишивкою по борту і краю широких манжет. Його малюнок хитромудрий, але не позбавлений вишуканості. Але великий чорний парик, широко поширений у Франції на рубежі XVII і XVIII століть, виглядає вже анахронізмом – європейська, особливо французька мода, як видно, не була ще повністю освоєна російським дворянством.

У похмурий період палацових переворотів, що тривали зі смерті Катерини до воцаріння в 1741 році Єлизавети Петрівни, майже всі високі державні пости зайняли вихідці з німецьких князівств, і французький вплив на російський міський костюм було зведено до мінімуму. Товариство тепер орієнтувалося на Німеччину, яка відрізнялась своєрідною самобутністю в одязі, хоча грубі за формою, часто безглузді по конструкції, німецькі костюми з витонченими паризькими ніяк не могли змагатися.

Російський придворний костюм

У царювання Єлизавети кількість освічених людей помітно збільшилася. Але так чи інакше, неробство і марнотратство більшості, як і раніше призводило до того, що заможні люди замість освіти займалися «одяганням», вважаючи це великим досягненням. З’явилися спеціальні модні журнали, наприклад, “Листування моди”, де можна було знайти і новітні паризькі фасони, і поради чепрунам. Спосіб життя таких «петиметрів» («уявлял»), як прозвали їх сучасники, став предметом обурення і глузування тих, хто серйозно ставився до життя, знав ціну кожної праці. Вони висміювали ці звички в сатиричних виданнях, по яких часто можна простежити час появи нових покроїв, особливості модних тканин, обробки. “Навчитися цьому, як одягатися, як правильно одягати капелюх, як табакерку відкрити, як тютюн нюхати, коштує цілого століття, і я цьому формально вчився, щоб міг я цим батьківщині своїй робити послуги”, – говорить “петиметр”, один з героїв комедії А . П. Сумарокова перераховуючи свої, на його думку, життєво важливі чесноти.

Російський придворний костюм

Складнощі в економіці змушували уряд видавати укази про обмеження розкоші в костюмах; особлива увага зверталась на дорогі привізні тканини. У рішеннях позначалося і прагнення зберегти строгий розподіл на ранги в одязі, і розумне бажання сприяти розвитку текстильних фабрик в Росії. Указ 1742 року стосувався людей, що не мають високих і навіть ніяких рангів, які “… не розмірковуючи про крайнє своє розорення, але тільки б ошатними себе показати, як самі, так і їх дружини і діти, не по достоїнству своєму, носять пребагаті з позументом і з срібних і золотих матерій сукні, і роблять зело ж багаті на людей лівреї і екіпажі … “. Щоб присікти руйнівну для них розкіш, указ пропонував як крайній захід таврувати багате плаття і мережива особливим товарним знаком і регламентувати їх продаж згідно “Табелю про ранги”.

Російський придворний костюм

Судячи з того, що такі укази повторювалися багато разів, дворянство знаходило шляхи їх обходити, і марнотратство ще більше поширювалося. Цьому сприяв і двір Єлизавети. Усілякі розваги, прогулянки, бали, маскаради, святкування … Італійську музику змінювала українська, концерти чергувалися з виставами французького театру. Сьогодні видавався наказ всім чоловікам з’явитися в палац на маскарад у жіночих сукнях, а жінкам – у чоловічому одязі, завтра – всі повинні зображати “мішанину народів”. Добре продуманий костюм, вміння спритно і гарно танцювати могли виділити успішного дворянина, а це означало багато …

Російський придворний костюм

В ті часи навіть у провінційних дворянських і комерційних колах наростає захоплення європейськими звичаями і костюмом. Але у дрібного купецтва, міщанства, ремісників – основної маси міського населення – вони отримали свою інтерпретацію. Петровський наказ, що забороняв носити російський одяг, ввів у побут так звану “німецьку сукню”, яка у чоловіків прийняла форму, середню між старим сіряком і європейським жюстокором. Найхарактернішою особливістю був жилет, надітий поверх довгої російської сорочки, який проіснував в цьому поєднанні аж до перших років революції!

Автор: М. Н. Мерцалова.

P. S. Старинные летописи рассказывают: А еще при дворе императрицы Елизаветы в моду стали входить различные украшения, которые уже носили не только женщины, но и мужчины. Например, особой популярностью пользовались золотые цепочки для мужчин, различные брошки, и даже ожерелья.