Російський придворний костюм від «домострою» до «переписки моди». Частина третя.

Російський придворний костюм

Кокетство як “мистецтво зваблювання” вивчалося російським дворянками з ревністю неофітів. Знання модних винаходів вважалося для всіх обов’язковим, і провінціалки також були в курсі символічної мови жестів з віялом, що містить сорок три правила і яка призначалась для таємних розмов з обраним кавалером. Ось деякі з них: віяло в правій руці близько особи – слідуйте за мною; віяло близько лівого вуха – звільніть мене від вашої присутності; піднесене до чола – ви мене обманюєте. Крім того, багато значило і розташування наклеєних на обличчі мушок, наприклад: на губах – кокетка; на лобі – велична; на нижній губі – скромниця. Захоплення ними було таке велике, що жодна чепуруха не виїжджала з будинку без спеціальної витонченої коробочки з дзеркальцем, що містило запас мушок з чорної тафти.

Розваг у поміщиків і особливо у жителів нової столиці було дуже багато, але одна з них особливо наочно відображає ліберальні ідеї, що займали уяву Катерини II на початку її царювання. Це введення при дворі знаменитих у свій час “загальних маскарадів”, на які могли приїжджати всі “пристойно одягнені” громадяни. Ось як описує такий маскарад один з очевидців: “Двадцять розкішно ілюмінованих кімнат палацу були відкриті для публіки. Посередині одній із зал, в якій звичайно давалися придворні бали, влаштовано місце для танців осіб вищого польоту, обгороджене низькими гратами. Інша витончено прибрана зала овальної форми , звана “великою залою Аполлона”, відведена для танців осіб, які не мають доступ до двору – міщан, купців і т.п. Решта кімнати, де подавався чай і різні прохолодні напої, були зайняті картковими столами. Все переповнилось величезним натовпом, який постійно рухався взад і вперед. Гостям надано було на вибір – залишатися в масках або зняти їх. Представники дворянства були в доміно, особи низького стану – в російських національних костюмах … Це була як би виставка одягу, що в різний час носився мешканцями Російської імперії, що представляло таке розмаїття строкатих постатей, якого не створювала сама химерна фантазія в маскарадах інших країн … “.

Російський придворний костюм

До маскарадних костюмів (або зшитих спеціально для театралізованого танцю) можна віднести і наряд А. П. Левшина на портреті роботи Д. Г. Левицького. Вона одягнена в псевдоселянський костюм, який з’єднує мотиви швейцарського і французького одягу. Зараз його можна було б іменувати “костюмом за народними мотивами”. У той же час сукня Левшини відрізняється і тонкою гармонією кольору, і тією мірою театралізації, які є ознаками вихованого і добре засвоєного художнього смаку.

Російський придворний костюм

Помітну його частку в останній чверті XVIII століття отримали і найбагатші жінки з купецького середовища. Портрет однієї з них часто призводить фахівців навіть до помилкового визначення її суспільного становища …

Російський придворний костюм

Що ж все-таки змушує віднести цю “Даму в червоному” невідомого художника до купчихи? Її сукня зроблена з дуже дорогої тканини – парчі із золотим малюнком, але декольте дуже маленьке, незвичайної форми і таки прикрите хусткою з найтоншої тканини і мереживами; бант на ліфі не в’яжеться ні з косинкою, ні з пишними мереживними манжетами; по купецькому звичаєм обидві руки прикрашені перловими “зарукавьями” в п’ять ниток кожна, але таких тонкої роботи сережок, кольє і кілець з алмазів і срібла в купецькому середовищі, як правило, не носили. Головний убір складається з маленьких, окремо зроблених і скріплених між собою, квіточок і листочків з тонкої срібної нитки. Поєднання всіх деталей в костюмі так добре гармонує із зовнішністю цієї вже не першої молодості жінки, що дозволяє називати її “дамою”, хоча особливості костюма і нагадують про її дійсне походження.

Російський придворний костюм

Росіяни завжди вносили щось своє у запозичений одяг, особливо тих різновидів, що їм були ближчими і зрозумілішими, наприклад, вони вдало пристосували, вдосконалили і переробили французький зимовий одяг. Мантілья перетворилася в опанчу, добротну і легку, на пухнастому теплом хутрі – лисячому або білячому. Але найулюбленішими були “польки” і “угорки” з традиційними угорськими застібками. Зверху ці теплі одежі покривали парчею, штофом, оксамитом. Саме в такій темно-зеленій угорці і зображена на портреті І. П. Аргунова молода, рано померла Анна Шереметьєва.

Російський придворний костюм

У 80-х роках жіночий костюм стає більш легким, важкі шовкові тканини, наприклад парча, залишаються тільки для парадних придворних костюмів. З 1784 року наказ про дворянські мундири поширився і на жінок. Кожна дворянка повинна була мати “мундирні плаття”, яке давало їй право з’явитися в палац.

Необхідність систематичної жіночої освіти розуміється в кінці XVIII століття вже багатьма, породжуючи думку про закриті навчальні заклади для дітей російських дворян (з відділенням для міщанського стану). Такий інститут був відкритий в 1764 році при Смольному монастирі в Петербурзі. У перші десятиліття свого існування він приносив користь, даючи великі знання, зрівнюючи вихованок, щоб кожна могла виділитися насамперед у науках. Інститутки, що знаходилися в Смольному дванадцять років, отримували спеціальну форму з вовняної англійської тканини – камлоту, і притому певного кольору, що відповідала чотирьом віковим групам. По неділях і святкових днях одяг був з шовкової тканини, але того ж кольору, як і в навчальні дні. До святкових суконь додавалися шовкові блакитні пояса.

Російський придворний костюм

Навчання було платне, і “високопоставлені особи” мали право засновувати стипендії, тобто вносити плату за ту чи іншу з учениць, чиї батьки не мали достатніх коштів. Такі “пансіонерки”, як тоді їх називали, мали деякі відмінності в одязі. Ті, за яких вносила плату Катерина II, носили зелені сукні з білими фартухами. Решту стіпендіаток відрізняли лише стрічки на шиї, наприклад, Павла Петровича (майбутнього Павла I) – блакитні, Н. А. Демідова – помаранчевого (жовто-оранжевого) кольору. Крій одягу поступово змінювався.

Дев’яності роки – це, по суті, вже початок XIX століття, до якого наші сусіди прийшли, не тільки освоївши європейську культуру свого часу, але і виховавши свою інтелігенцію, свої таланти. Вже не можна було й помислити про повернення до старих порядків. Але одягалося російське суспільство, як і раніше, на початку сторіччя, контрастно: вишукані європейські моди царювали в багатих дворянських колах, їм наслідував і “чиновний люд”; одяг майстрових, дрібних торговців являв собою суміш народного костюма з сучасними деталями і, нарешті, в деяких шарах купецтва, так само як і у величезної більшості селян, і завдяки їм, зберігалися російські народні костюми. Ці співвідношення старого з новим у смаках, звичаях, динаміці взаємопроникнення в XIX столітті будуть змінюватись, і в “вищому суспільстві” з’явиться інтерес саме до народного мистецтва і до традиційного костюму, які додадуть жіночій зовнішності особливу, невідому європейцям витончену своєрідність.

Автор: М. Н. Мерцалова.

P. S. Старинные летописи рассказывают: А еще в конце XVIII века среди богатых российских дворян стала пользоваться популярностью практика заказа модной одежды из-за границы, в особенности из таких стран как Англия и Франция (законодательниц общеевропейских мод). В те времена подобная импортная одежда была необычайно дорогой, ведь даже сама доставка из Англии (как тут) или Франции была очень и очень недешевой, зато богатые дворяне могли почувствовать себя героями из знаменитого стиха А. Пушкина: «Острижен по последней моде. Как денди лондонский одет.»

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *